「東京コレクションを考える」では、これまでの歴史を振り返り、今後の提言を行っている。ここで書いてある通り、TD6からスタートした東京コレクションは東京ファッションデザイナー協議会(CFD）に受け継がれ、現在は日本ファッション・ウィーク推進機構（JFW推進機構）が主催している。メルセデスベンツが冠スポンサーにつき、「メルセデス・ベンツ ファッション・ウィーク 東京」という名称で開催されている。
　一時期、東京コレクションのあり方については、いろいろと議論されたが、冠スポンサーがつき、経営的に安定してから、あまり話題にならなくなった。主催者や名称の変化はともかく、コレクションの意義、コレクションのあり方については議論を重ねるべきではないか、と思うのである。
　そもそも、パリもニューヨークもミラノも、それぞれのコレクションにはそれぞれのコンセプトがある。パリコレはフランス人デザイナー、ニューヨークコレクションはアメリカ人デザイナーのために存在しているのではない。世界中から参加するのである。
　それなら東京はどうすべきか、というのが、私の問題意識である。

　「ジャパンブランドの販売戦略を考える」では、輸出振興の名目で海外展示会に出展しながら、成果が上がらないメーカーに対する提言でもある。
　海外企業が日本市場を重視するのは、日本市場で認められれば、アジア市場で信用を得られるからだ。日本企業もアジア市場を攻略するには、まず日本市場で認知されることを考えるのは当然だろう。しかし、現実は「日本で売れないから海外市場に行く」という考える人も多い。
　まず日本市場でやるべきことをやってから、海外市場に出掛けましょう、という意見と具体的な進め方について述べている。
　
　「ファッションビジネスをグローバルに考える」では、まず日本のビジネス環境全体を俯瞰している。その上で、ファッションビジネスはどうするか、という視点に立った提言である。
　
　「経済再生は『現場力』向上から」は、日本の強みは現場力にあるのではないか、という仮説から始まり、現場力を高めるための提言を行っている。政府や大企業は大卒のホワイトカラーであり、ホワイトカラーの視点で経済を見ている。しかし、私は日本のホワイトカラーは国際競争力がないのではないか、と思っている。むしろ、販売員の接客や、工場の従業員にこそ国際競争力はあるのだ。
　
　本書は、有料メルマガ「j-fashion journal」（http://www.mag2.com/m/0001355612.html）のコンテンツをまとめてものだ。その後、数カ月遅れで私のブログ（http://j-fashion.cocolog-nifty.com/jfashion/）にも紹介している。したがって、コンテンツそのものは無料で読んでいただくことができる。しかし、プログまで行って、わざわざバックナンバーを読む人はほとんどいない。それに、こうして電子書籍という形にまとめると、また別の作品になっていると思う。

［目次］

東京コレクションを考える
　ファッションショーが有料から招待制に変わった理由
　パリコレと東コレの違い
　東京コレクションとTGC
　「FNO」の盛り上がり
　東コレ活性化案①「東京リアルクローズ」
　東コレ活性化案②「ウェアラブル・テクノロジー」
ジャパンブランドの販売戦略を考える
　産地メーカー発「ジャパンブランド」の強みと弱み
　百貨店の店頭活性化とイベント販売
　商品、什器、ＰＯＰツール、販売員のパッケージ開発
　『JPB倶楽部展』構想
　セレクトショップ単位で海外市場進出を！
ファッションビジネスをグローバルに考える
　日本の政治、日本の企業は、なぜダメになったのか？
　女性の社会進出が進んでいる国は経済成長している
　個人の能力には差があることを前提とする
　大企業だけが儲かり、中小企業が儲からない理由は？
　日本市場で国際ビジネスを展開する
経済再生は『現場力』向上から
　日本の高度経済成長は「現場力」が基盤だった
　日本の経済パワーを封じ込める戦略とは？
　「百貨店」「アパレル企業」の機能喪失
　「立場が強い存在」が「競争力のある存在」を支配している
　「現場重視」「フラット化」「管理職削減」を実行しよう
　海外ビジネスで「現場力」を発展させる
　「欧米の統治」と「日本の共生」